裁缝店：萧条落寞后，能否破茧重生

　　曾几何时，大街小巷的裁缝店如乱花迷眼。如今，裁缝店正以一种非常的速度衰败倒闭。
 
　　“谁还做衣服啊？裁缝都改行了。”4月8日，大同市城区皇城街，年过古稀的张大娘不以为然地对记者说。皇城街，曾被誉为大同的“裁缝一条街”，一条不足500米的街上原来有大大小小30多家裁缝店。时值今日，只剩一家在苦苦支撑；阳泉市原农贸市场二楼也曾汇集了50多家裁缝商户，如今只余数家；太原市桃园四巷的裁缝店曾经也有百余家，如今，8家裁缝铺被挤夹在各类商铺之间，虽装帧一新，却难掩萧条落寞。 

　　“许多裁缝另谋他业了，我们也很少有活干，除个别特体顾客之外，普通市民改制旧装，偶尔光顾一两次。顾客少了，除去各项开支，裁缝店的收入只够我们维持生计。”这位裁缝描述的现状，正是裁缝业普遍遭遇的困境。裁缝店因何没落到如此境地？它们能否困局破茧，是工业化市场形态下转入低谷的手工艺产业的求索所在。

　　低档店铺涅无望 

　　古时，裁缝全凭一尺一针，辛苦缝制。民国18年，曲沃县城，任才娃兄弟开设了任记成衣局，用德国造脚踏缝纫机加工服装，成为山西缝纫半手工艺半工业化的雏形。 

　　上世纪80年代末90年代初，裁缝店进入全盛时期。逢年过节，裁缝店里衣料堆积如山，裁缝彻夜加班是家常便饭。前往做风衣、西装、裤子的顾客，络绎不绝。掌握了裁缝手艺，意味着一生衣食无忧，各种裁剪学校应运而生，生源奇好。
 
　　进入21世纪以来，裁缝店的生意一年不如一年。2003年，裁缝店大批倒闭。许多低档裁缝店的裁缝，在倒闭风暴中惨败后，不得不加入打工族的行列。“现在看来，裁缝不再是香饽饽了。我回村招学徒，在家务农的女孩子们说，现在谁还学做衣服，学了也没用。”在阳泉开裁缝店的张庆春，凭着能揽到成批制作工作服而存活了下来。尽管如此，张庆春对前景并不抱太大希望，“没明没夜地劳作，打点完关系，只能赚个零头。今后，计划抽出资金开一家饭店。” 

　　像张庆春这样的境况，也被许多同行羡慕着。各地现存的裁缝店大多以改瘦加肥、裁短接长来招揽顾客，更多的裁缝店挤在居民小区不起眼的地方，靠着零碎的缝缝补补维持生计。 

　　“我们主要加工西装和普通家居服，有顾客拿来新款时装，让我们仿制一件，我们觉得技术难度大，只能推掉这样的上门生意。”对自己行业存在的问题，很多裁缝颇有自知之明。 

　　一些裁缝提出涅重生的理念，专家毫不客气地指出：受技术限制的低档裁缝店与重生无缘。
 
　　观念创新前景可观 

　　对于裁缝店的没落，大多数居民认为是时代发展的必然产物。“从前逢年过节，挑选裁缝店做衣服，都是一伙一伙相跟着去。如今生活节奏快了，市面上服装的样式又多，买一件既省时又方便。何况一条裤子的加工费就得30元，连上料钱近百元，买一条成品，不光可选择的余地大，价钱还便宜得多。”太原市几位市民从消费者的角度总结说。 

　　“裁缝店的没落有几个原因：一是大多数从业人员技术不过关；二是缺乏大资金支持，一旦直面市场的间歇抵触期，就难以为继，土崩瓦解；三是无法突破原有的裁剪观念，做不出引领时尚潮流的高质量服装。”一业内人士如此分析。在太原市桃园四巷，上世纪90年代，有的裁缝店一年能赚百万元。在过去的几年中，曾在这里掘到第一桶金的创业者，有的怀揣赚到的银子衣锦还乡；有的转战太原服装城，凭着创新精神起死回生。 

　　李某就是一个成功典型。他在太原市工商局注册了自己的服装品牌―――“豪威”，主打简约的男装。他租用民房作为裁剪制作车间，自己专心研究流行服装的款式，设计推陈出新，货单一份份送到他的手中。如今，他在太原服装城已有3个批发点。
 
　　另外一些转行的裁缝铺也让人耳目一新。在位于省城柳北的某时装店，女老板诺倩告诉记者，她原在下元开裁缝铺，生意萧条后，她做起了服装生意，她定期阅读时尚杂志，如今，她店里的服装基本上是她自己顺应时尚潮流缝制的。“很好卖，一些有个性的女性一眼就能看中，多贵都能卖掉。”诺倩认为，资金不足以及把握不住市场脉搏是制约裁缝铺发展的主要原因。 

　　这些创新后延伸的裁缝铺的发展，并非以“裁缝”的名义出现。裁缝，在这里只是一个环节，一个辅助销售的手段。这不能不让人疑惑，在今后的市场发展中，裁缝是否还能以“裁缝”手艺亮相博弈呢？ 

　　体型各异有望补缺 

　　答案是令人欣喜的。在北京生存下来的一些裁缝店，反而以一种手工艺的奢侈消费品被推崇。这部分着装者重新选择量体裁衣，并给裁缝店掏出不菲的钞票，让前途黯淡的裁缝群体看到了一线生机。 

　　太原市桃园四巷秀秀服饰工作室，温州裁缝徐贤敏也曾经困惑过：“究竟是市场不需要裁缝了，还是裁缝自己不行了？”徐贤敏从事裁缝行业20余年，他考察了大半个中国的裁缝市场，走访了各大服装厂。目睹全国裁缝行业的巨大变化，他得出结论：“裁缝粗加工必然要被淘汰。” 

　　“在几个品牌时装的加工厂，我请教了设计师和裁剪师。他们称，服装厂只生产65%的标准号，而在我国有35%的人体型各异，有的挺着将军肚，有的耸肩，有的溜肩，有的驼背，有的肥胖……这个缺口如果生产成衣号码的话，需要几百个号。显然，这个缺漏是要填补起来的，依靠填补这个空缺，裁缝店就可以丰衣足食。” 

　　但为什么有这么大的市场空缺，裁缝店仍举步维艰呢？因为人们的审美观念在提高，他们将裁缝店里的成衣与商场里的成衣做比较，会在做工和款式上提出更多的要求，而裁缝没有办法满足他们的需求。“技术做精，工艺流程要快，服务要好。”取经后，徐贤敏打消了退出裁缝行当的想法，开始琢磨各种时装的流行元素，精湛裁剪技法，打算做大做强。 

　　遗憾的是，山西本身不具备良好的市场潜质。譬如，衣料不全，时装面料就无法多样化，价钱就不能拉低；裁缝技艺偏低，面对流程制衣，无法保证手工的精细度。这些都可能成为制约类似徐贤敏这样的裁缝店做大的“拦路虎”。 

　　“工业化流程中的单调复制，注定让一部分人厌倦复制，或要标新立异，或要高档合体，这部分人大约占到5%，并大多为先富者。技术高超的裁缝店不仅可以借此生存下来，还可以再掀制衣热潮。”桃园四巷另一家时装设计工作室的裁缝比较乐观。 

　　徐贤敏认为，当前是裁缝店的低迷时期，“再掀制衣热潮”尚需时日：“工业化流水线制衣，成本低，速度快，它的成本显然要低于手工艺制作的成衣。加之他们的设计理念驾驭在流行之上，手工艺在今后的几十年里，都无法与其争锋，只能是分得工业化制衣缺漏中的一杯羹而已。” 

　　量身定制力做精品 

　　2006年年底，侯马某服饰集团高薪招聘服装设计师，许诺在本公司服务达5年以上的优秀员工可分到一套两室一厅的住房，如此优厚条件，还是应者寥寥。 

　　“山西缺乏培养时装设计师的土壤，也少有时装设计师。而裁缝缺乏的正是时装设计师的气度。”该集团负责人说，“优秀的裁缝也是优秀的设计师，能根据顾客的气质和流行元素设计服装，这才是裁缝的根本出路。若不懂得设计，今后还会有大量的裁缝店被工业化制造冲散。这就是市场。” 

　　“尽管服装销售市场有大量廉价时尚的服装，但这些服装普遍存在工艺粗糙的缺点，而动辄上千元的时装又难免存在不尽人意之处。山西缺少的是可以根据顾客身体特点和个人气质进行设计裁剪的新型裁缝店；缺乏销售与制衣结合的裁缝店，类似于商场时装的展示台，用样品的个性亮丽来吸引顾客，再根据顾客的要求设计缝制，甚至可以将手工刺绣加入。如有这样的独一无二的裁缝店，又何愁生意不火？”山西省服装协会王文清大胆构想。 

　　有专家预测，未来3年，手工艺产品将会成为奢侈品。“‘定制’是个性化设计的一大载体，当手工艺没落到临界点，又将会因其独特的表现形式而重新被认可。私人定制是生活品质提高的标志，也将是手工艺裁缝的一个主要方向。”
 
　　2007年3月，法国《纺织报》称，法国政府的新纺织品计划正在研究发展个性化服装市场，该计划运用人体扫描室为顾客量身定做服装，并通过因特网数码技术实现个性化服务。看来，裁缝行业与市场接轨，与高科技接轨为时不远。眼光长远的精品裁缝需要养精蓄锐，顺利过渡，争做靓装定制的前锋！